Полы в деревянном доме: устройство пола и советы по укладке

Устройство деревянного пола на лагах: схемы, особенности строительства, советы экспертов

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Устройство деревянного пола на лагах

Причины популярности лаговых конструкций

Технические характеристики лаг и требования по их установке

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Расстояние между лагами

Оптимальные пропорции сечения

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Расстояние между опорами лагЛинейные размеры лаг
200 см110×660 мм
300 см150×80 мм
400 см180×100 мм
500 см200×150 мм
600 см220×180 мм

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Толщина половой доски из сосны, ммРасстояние между смежными лагами, см
2030
2540
3050
3560
4070
4580

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

В качестве лаг может использоваться деревянный брус прямоугольного сечения

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол – фото

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Между лагами пола и бетонным основанием настелена гидроизоляция

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Крепление лаг к полу уголками

  1. Сделайте точную разметку положения лаг на бетонной стяжке, отбейте линию веревкой с синькой.
  2. При помощи дрели и победитового сверла высверлите отверстия под угольники, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров лаг.

На фото закрепленные лаги

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Регулируемые опоры для лаг пола

Поверх лаг настилаются доски или листовые материалы

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Пол на лагах по грунту

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Снимаем слой грунта

Шаг 2. Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Основание деревянного пола

Готовые бетонные столбики

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Монтаж блоков под лаги

Кладка столбиков под лаги дощатого пола, схема

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Уложенные на опоры лаги

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Деревянный пол на лагах

Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Советы профессионалов по выбору лаг

Для лаг следует использовать хвойную древесину.

Лаги из лиственницы

При возможности материалы нужно пропитывать антисептиками. Это очень эффективные средства для защиты дерева не только от грибков, но и многих вредителей.

Антисептик для древесины

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Прочно фиксируйте лаги

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как правильно укладывать полы в деревянном доме?

Фото
Правильно выбранные полы в деревянном доме обеспечивают более презентабельный вид и комфортную атмосферу в помещениях.

Схема устройства пола в деревянном доме.

В домах из дерева устройство полов выполняется преимущественно из этого же материала. Он безопасен для здоровья, надежен и проверен временем.

Выбор материала для устройства пола

Укладка массивной доски на несущие деревянные конструкции.

Когда делаем полы в доме из дерева, первое, что нужно выполнить, это выбрать подходящий материал. Деревянные полы могут устраиваться с применением древесины различных пород. При выборе конкретного пола нужно учитывать климат в регионе, доступный бюджет, тип помещений и предполагаемые нагрузки на пол. К примеру, в небольшом жилом доме лучше всего сделать деревянный пол из хвойных пород. Такой материал стоит сравнительно недорого и отличается хорошим качеством. К средней ценовой категории относится дуб. Такой деревянный пол уместен практически в любом помещении. Для детских комнат и спален очень хорошо подходят ольха и осина. Для укладки пола в деревянном доме может использоваться паркетная доска или доска из массива. Рекомендуется применять доски толщиной в 1,8-2,5 см и длиной в 50-200 см.

Можно использовать клееную паркетную доску. Внешний вид и габариты такого изделия не отличаются от цельного аналога. Эксплуатационные свойства на таком же уровне. Изделие состоит не менее чем из 3 слоев, которые склеиваются друг с другом под высоким давлением. Верхний слой изготавливается из древесины ценных пород и имеет толщину в среднем 0,5 см. Остальные слои делаются из более бюджетной древесины, что позволяет снизить стоимость изделия в целом. Помимо этого, для настила пола в деревянном доме можно использовать паркет.

Технология устройства пола в деревянном доме

Варианты укладки полов в деревянном доме.

Существует 2 основных варианта укладки пола: без смещения и с ним. Подходящую схему выбирайте в соответствии с особенностями планировки помещения, своими личными предпочтениями и доступным бюджетом.

Перед началом работы подготовьте следующие инструменты:

  • ножовка с небольшими зубьями;
  • молоток и топор;
  • рубанок, желательно электрический;
  • строительный уровень и угольник;
  • гвоздодер;
  • шлифмашинка;
  • циркулярная пила;
  • карандаш и измерительная рулетка.

Устройство пола в деревянном доме выполняется в 2 слоя. Первый — подготовительный, т. е. основа. Сверху него стелется непосредственно древесина. Настил можно укладывать двумя способами. В соответствии с первым из них применяются лаги, а по второму — балки перекрытия.

Прежде чем приступать к работе, нужно тщательно обработать прокладки, доски и лаги средствами для огнестойкости и защиты от различных вредителей, т. е. антисептиком. Под будущую конструкцию в обязательном порядке прокладывается влагоизоляционный материал. Можно использовать пенофол или плотную полиэтиленовую пленку. Пенофол более предпочтителен, т. к. он одновременно защищает не только от влаги, но и от лишнего шума.

Как правильно уложить пол на лаги?

Схема укладки досок на лаги.

Установка лаг может выполняться непосредственно на фундамент или стены деревянного дома. Занесите лаги в помещение и оставьте там на несколько дней, чтобы материал «привык» к окружающим условиям. Далее вам нужно взять 2 лаги и разместить их на противоположных стенах. Между установленными лагами натягивается плотная нить с шагом в 150 см. В дальнейшем вы будете ориентироваться по этим нитям и сможете правильно установить все остальные лаги. Обязательно заполните имеющиеся пустоты и промежутки теплоизоляционным материалом.

В случае если для укладки пола будут использоваться доски шириной порядка 40 см, лаги нужно монтировать на расстоянии в 80 см друг от друга. Если же доски имеют ширину до 30 см, лаги монтируйте с шагом в 50-60 см. И в случае если вы настилаете доски шире 40 см, лаги нужно устанавливать на расстоянии в 100 см друг от друга.

Для регулировки высоты лаг используйте клинья из древесины либо фанеры. Для укрепления клиньев используйте длинные гвозди или саморезы. Если имеется возможность закрепления лагов на бетоне, для этого нужно использовать анкеры или дюбели. Крепеж выполняйте так, чтобы шляпки элементов примерно на 3 мм утопали в основании.

Основные способы гидроизоляции деревянного пола.

Проверка горизонтальности является обязательным этапом монтажа. Только после этого можно переходить к укладке и укреплению настила досок.

Отступите 15-20 мм от стены и закрепите, ориентируясь по натянутой ранее линии, доски первого ряда. Заранее подготовьте отверстия под саморезы, если вы крепите с их помощью. Уложите по доске на каждую лагу и закрепите. Чтобы спрятать щели между полом и стеной, используйте саморезы.

Пошаговая инструкция по устройству фанерного основания для пола

Схема фанерного пола.

Пол в деревянном доме можно настилать на предварительно обустроенное фанерное основание. Это довольно хороший вариант обустройства черновых полов в жилых помещениях. Преимуществом фанеры является то, что она практически не деформируется во время эксплуатации, так что основание получается весьма прочным и надежным.

Создавать фанерный настил имеет смысл и в тех случаях, когда имеющийся дощатый пол испортился, т. е. рассохся, расшатался и т. д. В дальнейшем вы сможете безо всяких проблем демонтировать напольное покрытие, закрепленное на основании из фанеры.

Еще одним преимуществом фанерной основы является отсутствие необходимости выполнения дополнительных подготовительных работ, что позволяет сэкономить время. Новый пол в деревянном доме настилается непосредственно на фанеру. Крайне не рекомендуется использовать фанеру в деревянном доме с высокой влажностью и частыми температурными перепадами. Для неотапливаемых и ванных комнат данный материал не подходит.

Этапы укладки пола.

Перед началом выравнивания пола расположите фанерные листы на полу, возьмите мел и прочертите схему их укладки. В дальнейшем монтаж лаг будет выполняться именно по этой схеме. Процедура выравнивания пола, как правило, начинается с монтажа маяков по площади помещения. Поверхность делится на множество квадратов со стороной около 30 см. В углах этих квадратов вкручиваются саморезы. Их нужно выставить при помощи электрошуруповерта и строительного уровня.

Следующий шаг — укладка лаг. Именно на них будет настилаться фанера. Шаг между лагами напрямую связан с толщиной фанеры: чем она больше, тем большим должно быть расстояние между брусками. Среднее значение равняется 40 см. В некоторых ситуациях между лагами для дополнительной прочности монтируются поперечные бруски. Их следует устанавливать на расстоянии до 50 см друг от друга.

Обратите внимание, чтобы лаги не провисали. Если такие присутствуют, вам достаточно взять несколько кусков фанеры, смазать их паркетным клеем и подложить под провисающие лаги. Для прикрепления лаг к основанию можно использовать подклады из фанеры на клею, анкеры, уголки, саморезы. Если используются анкеры, их шляпки нужно утопить в древесине примерно на 3 мм. Конструкция дополнительно проклеивается. Если этого не сделать, готовый пол в деревянном доме будет трещать.

Сверху покройте лаги рулонным пергамином. Он защитит древесину от пагубного воздействия влаги. После укладки защитного материала настилайте фанеру. Укладывайте ее так, чтобы края листов были на лагах. Между листами оставляйте зазор в 2 мм. После того как клей высохнет, фанеру нужно дополнительно закрепить саморезами. На один лист материала уходит около 8-9 саморезов. Зашлифуйте места стыков, они должны быть идеально ровными.

В случае если бетонное основание уже ровное, т. е. сделана стяжка, деревянный слой можно класть непосредственно на бетон. Однако необходимо стараться избегать прямого контакта древесины с бетоном. Для этого используйте вспененный полиэтилен либо грунтовую мастику. В случае с полиэтиленом его нужно укладывать с нахлестом. Стоит материал сравнительно недорого, но, несмотря на свою простоту и бюджетность, обеспечивает прекрасную защиту.

Рекомендации по укладке пола

Деревянный пол по балкам перекрытия.

Укладка пола в деревянном доме требует соблюдения правил, которые позволят получить максимально качественное и надежное покрытие. Придерживайтесь следующего пошагового руководства.

Отшлифуйте доски и уложите их по брусьям, чтобы сделать разметку. Пол настилается таким образом, чтобы вековые кольца древесины были направлены в противоположные стороны. После предварительной примерки пронумеруйте доски, чтобы было удобнее укладывать их в дальнейшем. Это избавит вас от затрат времени на дополнительную шлифовку и подгон материала по размеру.

Начинайте укладывать от стены. Оставляйте вентиляционную щель. В дальнейшем вы сможете закрыть данную щель при помощи плинтуса. Гвозди забивайте под углом, немного углубляя шляпки в материал. После того как будет уложена первая доска, вам нужно отступить примерно 40-60 мм от края и вбить в брусья скобы с небольшим зазором. В образовавшуюся щель вставьте защитную рейку. После этого вбейте между рейкой и скобой клин, который шириной немного больше ширины зазора.

Прибейте доски гвоздями и уберите скобы. Опять уложите несколько досок, прижмите их рейкой и клином и прибейте к брусу. Для крепления деревянных досок используйте гвозди и пробойник. Каждую следующую доску уплотняйте киянкой и лишь после этого закрепляйте гвоздями.

Неправильная выточка шпунтов создаст сложности при укладке досок. В некоторых ситуациях приходится подпиливать концы досок у самой стены, чтобы сделать низ немного короче верха. Обычно проблемы возникают при установке последней доски. Для облегчения ее монтажа нужно выровнять верхнюю часть шпунта рубанком, желательно электрическим. После выравнивания доска проклеивается и прибивается ближе к краю гвоздями с потайной шляпкой. В дальнейшем эти гвозди спрячет плинтус, так что можете не переживать.

После того как укладка настила будет завершена, необходимо обязательно зашлифовать места стыков.

Чтобы избавиться от перепадов и неровностей еще на стадии установки, подложите под бруски на стыках рубероид, картон или другой подобный материал.

Деревянные щепки подкладывать не рекомендуется. Щели между настилом и стеной спрячьте с помощью плинтуса. Когда эти работы будут выполнены, можете приступать к укладке финишного напольного покрытия: паркетной доски, ламината, паркета и т. д.

Финишная обработка поверхности

Схема теплоизоляции пола.

Чтобы древесина служила как можно дольше, за ней нужно правильно ухаживать. Если никакое дополнительное покрытие вроде ламината и паркета вы использовать не планируете, в завершение настил нужно обработать. Его можно отшлифовать, обработать содой, грунтовкой, краской или лаком. При нанесении краски, лака либо пропитки нужно двигаться в направлении параллельно волокнам древесины.

Как правило, при выборе материала для напольного покрытия люди руководствуются личными понятиями о комфорте и красоте, а также качеством и стоимостью материала. В настоящее время в продаже доступно множество разнообразных решений, так что вы наверняка найдете наиболее подходящий под ваши запросы вариант.

Таким образом, деревянные полы можно уложить без особых навыков, специальных знаний, временных и денежных затрат. Нужно лишь делать все в соответствии с инструкцией и следовать правилам. Удачной работы!

Своими руками

Укладка полов в деревянном доме своими руками

Залит фундамент, подняты стены, смонтирована крыша и установлены окна с дверями. Можно приступать и к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работ не сложный, но требует внимательного подхода к деталям.

Пирог пола в деревянном доме

Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.

Черновой пол – что это?

Черновой пол – это настил из досок, служащий опорой для утеплителя и закрепленный по нижнему краю лаг.

Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.

Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.

Доски чернового пола укладывают на черепные бруски, прибитые вдоль к нижнему краю лаг.

Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.

Гидроизоляция и пароизоляция – в чем разница?

Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?

Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.

А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.

Утепление пола – зачем это нужно?

Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!

Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.

У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:

    минеральные утеплители (минвата, базальтовые плиты) – поддерживают естественный микроклимат в доме, но гигроскопичны и требуют хорошей гидроизоляции и обязательной вентиляции;

керамзит – гигроскопичный и тяжелый, но в некоторых регионах довольно дешевый материал, иногда насыпается сразу по настилу;

  • перлит, вермикулит, шунгизит – аналоги керамзита, не впитывают влагу, но стоят дороже;
  • опилки – также сильно впитывают влагу, но легкие и дешевые;

    эковата – материал на основе целлюлозы, гигроскопичный и требует специального оборудования для замеса;

  • пенопласт и его производные – не подвержен действию влаги, так что не нуждается в гидроизоляции, легкий и недорогой, но создает в доме «эффект парника» и не рекомендуется для деревянных домов.
  • Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.

    Чистовой пол и его виды

    В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:

      шпунтованная или строганная доска – крепится непосредственно на лаги;

    ламинат или паркет – укладывается на основу из ОСБ, закрепленную на лагах;

    плитка – клеится на ЦСП толщиной в 2 см, уложенные по лагам в два слоя.

    Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.

    Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.

    Технология укладки полов в деревянном доме своими руками

    Теплые полы – это комфортно, экономно и предельно функционально. Особенно когда приходится сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей после зимних игр на улице. А так вся площадь пола превращается во вместительную батарею – грех таким не воспользоваться!

    Бетонная стяжка в деревянном доме – надежность и функциональность

    В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать хоть и сложно, но вполне возможно:

      Самое главное при заливке бетонной стяжки – заранее правильно рассчитать нагрузку на лаги. Ведь вес готовой плиты с учетом чистового пола будет около 150 кг/кв.м и это без учета мебели и жильцов. Шаг балок при заливке бетоном сокращают вдвое, сами же лаги опускают на высоту стяжки (если заливка делается только в кухне и ванной комнате, а не во всем доме).

    Отличный способ снизить вес перекрытия – не настилать черновой пол. Достаточно закрепить по низу пароизоляционную пленку рейками так, чтобы плиты утеплителя не провисали.

    Поверх лаг с обязательным вентиляционным зазором в 5 см настилается плотная гидроизоляция. Очень важно все места ее крепления к балкам проклеивать бутилкаучуковым скотчем – чтобы не оставалось отверстий, через которые стяжка намочит утеплитель.

  • На гидроизоляцию кладется шифер или цементно-стружечная плита – они имеют наилучшую адгезию с бетоном. Поверх по уровню устанавливается опалубка такой же высоты, как и будущая стяжка. На подложки из того же шифера укладывается арматурная сетка. Высота подложки – около 1 см.
  • Выкладывается «улитка» труб теплого пола. К сетке ее можно крепить обычными кабельными хомутами. Важно не забыть проложить между опалубкой и арматурой демпферную ленту – для компенсации расширения будущего пола.

  • Чтобы обезопасить себя, производят пробный пуск систем теплого пола с повышенным давлением. Если протечек не обнаружено – можно приступать к заливке.
  • По уровню выставляются маяки – алюминиевые направляющие на «горках» из цемента.

  • После заливки стяжку лучше вибрировать и только после этого выравнивать длинным правилом. Поливать бетон нужно 1-2 недели, чтобы он набрал прочность. Через месяц можно приступать к укладке любого напольного покрытия.
  • Деревянные полы – просто и красиво

    Если лаги пола недостаточно прочные, чтобы выдержать вес бетонной плиты, не нужно расстраиваться! Ведь можно сделать сухой теплый пол с водяным отоплением. Для этого понадобятся доски с пазами под трубы, а в качестве теплоотражающего слоя используется фольга. Поверх стелется ламинат. Детально весь процесс представлен на видео:

    Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме

    Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

    А чем они хороши?

    Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

    Общие принципы устройства деревянных полов

    Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

    Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

    Пара слов об инструменте

    От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

    • лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
    • обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
    • молотка весом не более 500 г;
    • цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
    • фуганка и(или) шлифмашины.

    Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

    Устройство пола на опорных столбах

    Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

    • основа всего настила – лаги;
    • черновой («нижний») пол;
    • гидроизолирующий слой;
    • слой теплоизоляции;
    • непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
    • финишное напольное покрытие.

    Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

    Монтаж столбов из кирпича

    Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

    В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

    Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

    Некоторые особенности опорных столбов

    Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

    Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

    После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

    Укладка лаг по кирпичным столбикам

    Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

    «Плавающие» или жесткие полы?

    В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

    При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

    Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

    Выравнивание лаг

    После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

    С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

    Черновой пол

    После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

    Подпольное вентилирование

    При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

    Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

    В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

    Как правильно настелить полы

    Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

    Крепим шпунтованную доску к лагам

    Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

    Окончательная отделка настланного пола

    После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

    Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

    Подведение итогов

    Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

    Полезное видео

    Как настелить деревянные полы на лагах, видео:

    Конструкция пола в деревянном доме: характеристики и требования,

    Каждый из нас мечтает построить просторный дом, в уединении с природой. И конечно этот дом должен быть сделан из естественных и природных материалов. Домик из дерева прекрасно подходит для тихого и спокойного проживания. При постройке деревянного дома главное особое внимание уделить конструкции пола.

    Для того чтобы не нарушать гармонию, красоту и естественность полы следует так же делать из дерева. Многие знают, что дома собранные из дерева оказывают оздоровительное и благотворное влияние.

    Конструкция пола должна быть надежной и обладать эффективной защитой от потерь тепла из дома. Сегодня мы с вами рассмотрим конструкции пола в деревянном доме.

    Характеристики пола

    Вне зависимости из чего построен дом, пол должен обладать следующими характеристиками:

    1. Элементы пола не должны прогибаться под весом и скрипеть. Все должно быть хорошо закреплено и стыковано.
    2. Окончательная поверхность пола должна быть ровной и без изъянов.
    3. Вся конструкция должна максимально сохранять тепло внутри дома. Потери следует свести к нулю.
    4. Соответствие пожарным нормам и требованиям.
    5. Долгий период эксплуатации.
    6. Красивый и законченный вид.

    Еще следует учесть, что нагрузка на пол, первого или цокольного этажа должна рассчитываться из среднего значения 2100 Ньютонов на 1 квадратный метр.

    Виды полов

    Для деревянных домов, используют два самых распространенных вида полов, это из бетона и из дерева. Сейчас мы разберем плюсы и минусы каждого.

    • Бетонный пол. К достоинствам можно отнести быстроту процесса, а особенно при наличии бетономешалки. Незначительная цена, которую составляет стоимость песка и цемента.

    Возможность провести работу своими руками, без профессиональных навыков. При всех этих плюсах, мы получаем готовую ровную поверхность через месяц, после окончательного высыхания бетонной стяжки.

    К недостаткам относят большую массу пола, которая давит на фундамент. Не для каждого вида фундамента подойдет, требует тщательного расчета нагрузки на фундамент и грунт.

    И второе, так как у нас дом из дерева, то происходят колебания стен (сужение – расширение), это плохо влияет на поверхность из бетона, появляются зоны напряжения, сколы, трещины.

    • Деревянный пол. К достоинствам отнесем тот факт, что дерево – это экологически чистый материал. Полы, выполненные из дерева в деревянном доме, это гармония, естественность и изысканность.

    При выполнении работ не требуется специальных приспособлений. Недостатков немного больше, чем у бетонных полов. Самый главный минус – это стоимость (высокая).

    Второй недостаток – это сложность технологии монтажа, потребуются помощники. Возможно, придется привлечь специалистов, а это дополнительные затраты. Во время укладки чистового пола, тяжело добиться идеально ровной поверхности. Строгое соблюдение технологии процесса монтажа пола.

    Систему «теплый пол», рекомендуют монтировать в не зависимости от выбранного вами типа пола.

    Устройство деревянного пола в деревянном доме

    Мы с вами описали плюсы и минусы двух видов полов. С бетонным полом все понятно. Тем более что у деревянного дома должен быть деревянный пол.

    Поэтому мы с вами разберем, как устроена конструкция деревянного пола. Это раздел большой и будет содержать несколько пунктов:

    • Требования к материалам
    • Конструкции полов
    • Подготовка фундамента
    • Устройство однослойного пола
    • Устройство двойного пола

    Требования к материалам

    Так как на поверхность пола действуют большие динамические и статические нагрузки, а так же воздействия негативных и агрессивных факторов то к материалам, из которых выполнен пол, выдвигаются ряд требований.

    1. Материал должен быть сухим. Влажность древесины примерно 12%. Такая влажность позволяет материалу прослужить максимальный срок, и не деформироваться за время эксплуатации.
    2. При выборе строительного материала следует его внимательно осмотреть на наличие дефектов. На досках не должно быть трещин, сколов, синих пятен. Синие пятна первые правления гнили и плесени. Чем меньше дефектов, тем дольше прослужит материал.
    3. Все деревянные элементы должны быть обработаны специальными средствами, в состав которых входят:
    • Антипирены – вещества, препятствующие и замедляющие возгорание.
    • Антисептики – вещества, препятствующие образование гнили и грибка.
    1. Следует выбирать соответствующие породы древесины – лиственница, пихта, сосна и кедр. А при наличии финансов идеально подойдут дуб и ясень.

    Следует отметить, что проводить работы по монтажу лучше всего, когда закончится отопительный сезон, потому что в этот период влажность окружающего воздуха является оптимальной.

    А если вы решили проводить работы летом, то следите, чтобы влажность была ниже 60%.

    Не обрезную доску или листы многослойной фанеры, ДСП, используют обычно для обустройства чернового пола. А если применяют для обустройства чистового пола, то поверх него кладется декоративное напольное покрытие.

    Клееный брус или фальцовая доска, используют в качестве чистового пола. После монтажа красят или лакируют.

    Конструкции полов

    Половой настил подразделяют на два вида.

    1. Одинарный дощатый. Он прост в монтаже, обслуживании и ремонте. Его используют в небольших и не отапливаемых дачных домиках. В которые свои хозяева приезжают сезонно.
    2. Двойной дощатый. Это уже многослойная структура. Первый слой – это черновой пол, а второй слой – это чистовой пол. А между этими двумя слоями располагается утеплитель. Этот вид пола используют в деревянных домах повседневного проживания.

    Структура такого пола выглядит так:

    • Черновой пол.
    • Гидроизоляция.
    • Утеплитель.
    • Воздушная подушка.
    • Чистовой пол.
    • Декоративное напольное покрытие.

    Подготовка фундамента

    Выбор фундамента – это всегда сложный и противоречивый выбор. Ценовая политика разная. Так как деревянный дом относится к легким постройкам до 14-17 тонн, то и фундамент следует подобрать соответствующий.

    Некоторые ставят дома сразу на грунт или делают подсыпку щебня слоем 10-20 см. Это делают в местах, где нет грунтовых вод, и земля не ползет.

    На грунт выкладывают 2 слоя гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовая пленка), затем укладывают лаги. Этот вид фундамента подходит для небольших сезонных домиков с одинарным полом.

    Самый распространенный это конечно фундамент из бетона. Он может быть ленточного типа, более дешевый способ или залитый одним целым (плита), более дорогой способ.

    Бетонный фундамент обычно усиливают арматурным поясом. Это долгосрочный и надежный фундамент, как для деревянного дома, так и для кирпичного.

    Следующий вариант – это опорные столбики. Площадка, на которой собирается стоять дом, освобождают от грунта на глубину примерно 50 см. Формирование подушки идет за счет слоя песка и гравия.

    Каждый слой должен быть примерно по 20-30 см. Все тщательно трамбуем. Затем выкладываем столбики из кирпича или асбестовых труб залитые бетонном.

    Столбы располагают по периметру и внутри дома с интервалом 90-100 см. соблюдая один уровень. На столбы укладываем гидроизоляцию, затем 3 см. доску по всему периметру – это подкладка. На нее кладут брусья.

    Специалисты рекомендуют сочетать ленточный бетонный фундамент под стены деревянного дома, а столбики внутри дома для создания «плавающего» пола.

    А в последнее время стали популярны свайные фундаменты. Все просто покупаются готовые сваи заданного диаметра, они вкручиваются в грунт на один уровень.

    После этого строится каркас для стен и пола. Этот вид фундамента идеально подходит для мест, где близко грунтовые воды или подвижный грунт, так как сваи можно заглублять на разную глубину и делать основание крепким и надежным.

    Устройство однослойного пола

    Выбор фундамент остается за вами. Опоры, сваи, грунт или бетонная поверхность на которую укладываю толстые брусья, обязательно покрывают слоем гидроизоляционного материала.

    Брусья желательно покупать из хвойных пород деревьев. Как выше было сказано, все деревянные элементы обрабатываем специальными составами.

    Лаги обычно укладывают поверх брусьев в местах расположения опор, главное соблюдать один уровень.

    Расстояние между лагами следует выбирать 60-80 см, если у вас доска пола толщиной 4 см. и больше. А если толщина доски 3 см., то расстояние лучше всего выбирать 50-60 см.

    На выставленные по одному уровню лаги настилаем дощатый пол. Первую доску кладем от стены на расстоянии 10-15 мм. Этот зазор следует обязательно оставить, для естественной вентиляции.

    В последующем это отверстие закроется плинтусом. Для создания декоративной красоты, доски пола лучше укладывать параллельно лучам света из окна. Для крепления досок используем гвозди.

    Гвозди приобретайте с учетом того, что их длина должна быть в два раза длиннее толщины досок. Забивайте гвозди под наклоном 30-45 градусов. Не забывайте шляпки утапливать.

    Затем, когда все доски закреплены, все отверстия от шляпок, заделываем шпаклевкой по дереву. После того как шпаклевка просохнет, можно приступать к лакокрасочным работам. Монтаж плинтусов делают по всему периметру.

    На двух стенках противоположных прибивают постоянный плинтус, а двух других противоположных у которых остались щели прибивают временный с зазором в 10 мм, от стены. За 2-3 недели, за счет естественной конвекции пол полностью просохнет, и временные плинтуса можно заменить, постоянными.

    Как выше было сказано, такой вид пола применяют в не отапливаемых, маленьких домах. А зимой земля под домом промерзает и происходит деформация столбов, что непосредственно влияет на функциональность пола.

    Чтобы максимально убрать этот эффект, пространство подпола засыпают шлаком, оставляя 4-6 см. до пола, для воздушной подушки.

    Устройство двойного пола

    Такой пол имеет структуру многослойного пирога. Конструкция брусьев и лаг остается, как выше было описано. Только в нижней части лаг набиваем бруски по всей длине и с двух сторон.

    Эти бруски называют – черепные. Сверху этих брусков крепится черновой пол. Пол выполняют обычно из не обрезных досок толщиной 2-4 см. Все деревянные элементы обрабатываются обязательно специальными средствами. Доски следует крепить с минимальными зазорами.

    После того как черновой пол полностью собран, на него укладывают пароизоляционный и гидроизоляционный материалы. Зачастую это полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон.

    Но можно использовать и другие материалы, такие как пергаментная бумага, рубероид и современные мембранные пленки. Материал укладывают внахлест 10-15 см. и швы проклеивают строительным скотчем.

    Затем поверх гидроизоляционного слоя кладут утеплитель. В прошлом активно применялись смеси: глина + опилки или глина + солома. Хорошо себя зарекомендовал керамзит, его не едят грызуны, он не теряет форму и объем.

    Но в век высоких технологий рынок предлагает большой выбор материалов для утепления. Эковата, пенопласт, изолон, минвата, пенополистирол или пенополиуретан. Это не весь список, а только те, которые пользуются популярностью.

    Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Основное отличие в цене и характеристиках. Выбор утеплителя зависит от вас. После того как вы купили утеплитель, уложите его между лагами.

    Поверх утеплителя укладываем слой гидроизоляции, оставляем 3-5 см. до нижнего края чистового пола, в качестве естественной вентиляции подпола.

    Если вы предусматриваете наличие системы «теплого пола», то трубы или провода следует уложить поверх утеплителя. Их не следует накрывать слоем гидроизоляционного материала.

    Поверх этого «пирога» укладываем чистовой пол. Шпунтовая доска – идеально подходит для обустройства чистового пола. Принцип сборки досок как у ламината, каждая последующая доска вставляется в паз предыдущей, а крепление происходит гвоздями под углом.

    Если в первом методе мы говорили о вентиляционном зазоре, который располагается вдоль стен, то здесь мы поговорим о вентиляционном зазоре, который расположен в двух противоположных углах комнаты.

    Эти зазоры могут иметь форму квадрата, окружности размером около 5 см. После того как пол застелен всеми досками, вентиляционные зазоры декорируют решетками.

    Решетки необходимо вынести на 5 мм. выше уровня пола, чтобы жидкость не попадала в утеплитель. Шпунтовую доску, шлифуют и покрывают лаком. Поверх такого пола финишное покрытие можно не использовать. Но при желании можно постелить ковролин, линолеум, ламинат и другие.

    Запомните, что и в цоколе следует оставлять вентиляционные отверстия. Они закрываются, только зимой.

    Заключение

    Мы рассмотрели все нюансы устройства конструкции пола в деревянном доме. Надеюсь, наша статья поможет вам найти правильное решение и подход по обустройству пола.

    Не стоит забывать и о том, что дерево – это натуральный материал, который требует уход и обработку специальными средствами.

    Процесс настила пола требует внимательности, аккуратности и соблюдении инструкции. Работу по монтажу можно сделать своими руками.

    Устройство пола в деревянном доме: советы по укладке и сооружению двух типов конструкций

    Произнося слово «пол» большинство из нас представляет финишное напольное покрытие, не задумываясь о том, что под ним, как под глазурью пирога скрываются несколько слоев начинки — сложных инженерных конструкций. То или иное устройство пола в деревянном доме зависит, в первую очередь от назначения дома и его отдельных помещений, от качества и возможностей несущей основы, то есть перекрытия или грунта. Да и самые качественные перекрытия не смогут обеспечить долговечность пола, если основание для них не было должным образом подготовлено и не обладает требуемыми физико-механическими характеристиками.

    Содержание

    • Как устроен пол деревянного дома
    • Несущая основа — перекрытие
    • Устройство деревянного пола на грунте
      • Одинарный деревянный пол
      • Двойная деревянная конструкция
    • Видео: как устроить пол на бетонной плите

    Как устроен пол деревянного дома

    Конструкция, расположенная между несущим основанием и завершающим напольным покрытием, называется черновым или черным полом. Устройство чернового пола может быть различным, но в любом случае это сочетание одних и тех же составляющих элементов:

    • подстилающий слой — воспринимает от покрытия нагрузку, передает ее на стены и равномерно распределяет по основанию; это может быть несущая плита перекрытия либо подготовленный в соответствии с требованиями грунт;
    • выравнивающий слой — плотный слой, выравнивающий поверхность подстилающего слоя; если планируется уклон пола, его тоже создают на этом этапе, используя стяжку или другие приемы;
    • промежуточный слой — прослойка, связывающая покрытие с нижележащими элементами пола;
    • изоляционные слои — обеспечивают тепло-, влаго-, и шумоизоляцию, а место их расположения зависит от того, как будут устроены полы в деревянном доме и какая из функций будет возложена на изоляционный слой.

    Варианты укладки полов в деревянном доме

    Итак, деревянные полы в частном доме обустраивают на несущей основе, роль которой может исполнять грунт либо межэтажное, цокольное или подвальное перекрытие.

    Несущая основа — перекрытие

    Полы, обустроенные на межэтажных перекрытиях, практически не подвержены влиянию существенных перепадов температур и влажности. Ведь микроклимат в разделяемых ими помещениях первого и второго этажей почти одинаков достаточно стабилен, а поэтому и конструкция пола не нуждается в дополнительной тепловой или пароизоляции. Для этого вида пола больше важна шумоизоляция и, если на втором этаже есть санузлы, следует позаботиться об усиленной защите от возможных протечек.

    В случае, когда пол в деревянном доме разделяет теплый жилой этаж от неотапливаемого цоколя или подвала, его теплозащите следует уделить особое внимание. Так как поток теплого воздуха направляется сверху вниз, из жилого помещения в подвал, то защитный пароизоляционный слой следует расположить сверху теплоизоляционного, непосредственно под финишным напольным покрытием. В противном случае теплоизоляционный слой будет увлажняться конденсатом и терять теплозащитные свойства.

    Устройство деревянного пола на грунте

    В строительстве быстровозводящихся деревянный домов устройство деревянного пола на грунте весьма популярно: они дешевы, а конструкция их проста. Также этот способ устройства полов широко используется в подвалах, если они предусмотрены проектом, и в подсобных постройках разного назначения. Чаще других в деревянных домах обустраивают полы на опорных столбах.

    Важно: Полы на грунте можно применять исключительно на сухих грунтах! Деревянный пол на опорных столбах устанавливается только в тех случаях, когда в конструкции стен деревянного сруба не заложены специальные несущие балки для укладки пола. Пол на опорных столбах — это не зависимая от несущих стен «плавающая» конструкция.

    Монтаж деревянного пола на опорных столбах выполняют в следующей последовательности. Вначале из подпольного пространства вынимают слой дерна на глубину не менее 50-ти см, а в образовавшуюся полость засыпают слой щебня, гравия или речного песка. Слой засыпки поливают водой и тщательно уплотняют с помощью специальной трамбовочной техники. После завершения уплотнения уровень засыпки должен возвышаться над уровнем грунта вокруг дома примерно на 20 см.

    В деревянных домах без подвала полы часто обустраивают на опорных столбах

    Следующий этап — установка опорных столбов. В качестве материала для опорных столбов лучше всего использовать кирпич, причем не силикатный, а красный. Площадь сечения опорного столба для обеспечения устойчивости всей конструкции выбирается в зависимости от его проектной высоты: чем выше столбы, тем большая площадь сечения потребуется. Если высота кирпичных опорных столбов не превышает 250 мм, их укладывают в полтора кирпича, а при высоте 250 мм и выше — в два. Иногда устанавливают бетонные опорные столбы с габаритными размерами от 400х400 мм до 500х500 мм. Вначале устанавливают столбы по периметру дома с шагом 50-60 см, тщательно уровнем выверяя горизонталь, ведь от этого зависит идеально ровная поверхность будущего пола. Завершив установку внешних опор, монтируют внутренние. Их шаг, в зависимости от конструктивного решения будущего пола, может составлять 70-100 см.

    Важно: Иногда при строительстве деревянных дачных домов для сезонного проживания внутренние опорные столбы не устанавливают, а необходимую прочность пола обеспечивают специальные толстые балки, сечение которых рассчитывают при проектировании дома.

    Завершив установку опор, их торцы защищают слоем гидроизоляции, обычно эту функцию выполняют 2-3 слоя рубероида, и приступают к укладке несущих балок. Несущая балка — это цельное бревно или брус соответствующей длины, но если именно такого пиломатериала нет или по каким-то причинам его использование невозможно, можно обойтись и более короткими балками, стыкуя их на столбах опор. Выставляя балки, снова тщательно выверяют с помощью уровня горизонталь , если требуется, ровняют их, используя деревянные прокладки и клинья. Когда все балки будут выставлены, положение прокладок и клиньев следует зафиксировать гвоздями. Несущая основа на опорных балках готова, теперь можно на нее настилать черновой пол из дерева, который может быть одинарным либо двойным.

    Важно: Если деревянный дом предполагается использовать в качестве дачи в теплое время года и зимой он не будет отапливаться, для предупреждения смещения опорных столбов в связи с промерзанием грунта, следует сделать более высокую подсыпку и ее верхний слой выполнить из крупного гравия.

    Одинарный деревянный пол

    Простой в устройстве и эксплуатации одинарный деревянный пол чаще всего укладывают на дачах, где люди постоянно находятся только в теплое время года. В деревянных дачных домиках небольшой площади даже не всегда создают конструкцию из опорных столбов, а просто монтируют во внешние стены сруба несущие балки, предназначенные для обустройства пола.

    Укладка пола в деревянном доме небольшой площади выполняется в следующем порядке. Если несущие опорные балки изначально предусмотрены в конструкции внешних стен сруба, то между ними обязательно вначале прокладывают лаги и затем на них настилают доски одинарного пола.

    Укладка пола в деревянном доме небольшой площади выполняется на опорных балках, вмонтированных в стены сруба

    Если в проекте деревянного дома предусмотрен одинарный пол на опорных столбах, то и опорные балки, как правило укладываются с учетом требований именно этого типа пола в процессе создания несущей конструкции. То есть при расстоянии между опорными столбами 80 см укладывают несущие балки сечением 100х100 мм, а если расстояние между опорами 100 см, то прокладывают балки сечением 120х120 мм.

    Если система несущих балок соответствует этим условиям, то прямо поверх них можно настилать пол из шпунтованной доски. Если же по каким-то причинам это условие не соблюдено, то на несущие балки вначале укладывают сетку из лаг и только на нее настилают доски пола. Лаги — это деревянный брус сечением 50х50 мм или 60х60мм, который укладывается сеткой поверх опорных балок. Шаг укладки лаг выбирают в зависимости от толщины доски, предназначенной для укладки пола. Если толщина шпунтованной доски, предназначенной для настила пола, 28 мм, то лаги укладывают на расстоянии 50 см, а при толщине шпунтованной доски 38 мм шаг лаг увеличивают до 60-ти см.

    Разложив все лаги по основанию балок, при помощи клиньев и прокладок выставляют систему лаг по уровню и в завершение прочно фиксируют гвоздями. Прямо на систему лаг укладывают черной пол из необрезной доски либо чистовой из шпунтованной. На черновой пол укладывают любое напольное покрытие: линолеум, ламинат, ковролин. Чистовой пол из шпунтованной доски обычно циклюют и покрывают несколькими слоями лака либо другого состава для покрытия пола.

    Монтаж одинарного чернового деревянного пола

    Одинарные деревянные полы укладывают дачных деревянных домах и других временных или подсобных сооружениях, когда теплоизоляционные характеристики не играют роли, а выбор варианта определяют невысокая стоимость и быстрота монтажа. В капитальных деревянных домах, предназначенных для постоянного или периодического проживания в течение всего года, в том числе и зимой, рекомендуется обустраивать теплые двойные деревянные полы.

    Двойная деревянная конструкция

    Более сложный по сравнению о одинарным двойной деревянный пол — это многослойная конструкция, состоящая из чернового настила из необрезной доски, пароизолирующего, теплосберегающего и шумопоглощающего слоев и, наконец, завешающего чистового настила из шпунтованной доски. Это капитальная напольная конструкция сохранит приятную прохладу в доме жарким летом и обеспечит комфортный микроклимат в зимнюю стужу.

    Начинается укладка деревянного пола двойной утепленной конструкции с укладки поверх лежащих на опорных столбах несущих балок системы так называемых черепных брусьев. На черепные брусья и настилают черновой пол, плотно подгоняя доски друг к другу.. Для чернового пола подходят любые доски толщиной 15-45 мм. Это может быть доска низкого сорта, необрезная доска, горбыль, но она должна обязательно быть из дерева хвойных пород, лучше всего — из лиственницы. То есть это должна быть древесина с высоким содержанием смол, предварительно обработанная антисептиком.

    Крепление доски и чернового, и чистового настилов выполняют гвоздями под углом 40-45° на расстоянии 15-20 мм от кромки

    Уложив черновой пол, на него наносят теплозащитный слой. Это может быть любой современный теплоизоляционный материал, например, минеральная вата или пенопласт. Но в традиции деревянного домостроительства в качестве утеплителя чернового пола издавна используют отлично себя зарекомендовавшую смесь древесных опилок и глины в соотношении 1:1, смоченную небольшим количеством воды, которую наносят слоем толщиной 35-50 мм. Поверх подсохшего глиняно-опилочного слоя выкладывают слой мелкого либо среднекрупного керамзита. Толщина насыпного керамзитового слоя должна составлять 5-10 мм, но при этом между слоем теплоизоляции и завершающим чистовым настилом должен остаться зазор не меньше 10-15 мм.

    По желанию на толстый слой теплоизоляции можно уложить любую полимерную пленку, которая выполнит функцию пароизоляции и можно приступать к укладке чистового пола из шпунтованной доски. Доску и чернового, и чистового настилов прибивают к лагам или к черепным брускам гвоздями под углом 40-45° на расстоянии 15-20 мм от кромки с каждой стороны. Доску чистового пола укладывают плотно и зазор между двумя смежными досками не должен превышать 1 мм, иначе в случае рассыхания древесины в полу могут появиться слишком широкие щели.

    Если чистовой пол планируют оставлять в качестве финишного покрытия, циклевать и затем покрывать лаком, то для крепления его к лагам лучше использовать специальные гвозди без шляпок, забивая их в доску при помощи металлического добойника на глубину 3-5 мм. Если же планируется укладка паркета, то второй, так называемый чистовой настил можно выполнить из менее качественных досок и затем, соблюдая технологию, уложить паркет.

    Учитывая, что конструкция пола на опорных столбах не связана жесткими связями с остальными элементами строения, для предотвращения ударных нагрузок по вертикальным перегородкам и стенам, в местах их примыкания оставляют зазоры шириной около 20 мм. Зазоры заполняют специальными прокладками из упругих материалов и затем декорируют плинтусом.

    В местах примыкания плавающей конструкции пола к стенам оставляют зазоры шириной около 20 мм

    Для вентиляции пространства между слоями двойного пола в углах чистового настила делают сквозные отверстия диаметром 50-60 мм, которые закрывают декоративными решетками-козырьками, слегка приподняв их над уровнем пола на 10-15 мм, чтобы во время уборки в подпол не попала вода. Для более эффективной вентиляции одних отдушин в полу недостаточно, поэтому еще в цоколе дома предусматривают специальные вентиляционные окна или люки.

    Предлагаемая технология укладки двойного пола подходит для обустройства полов в прихожих, гостиных, кабинете и спальнях деревянного жилого дома. В кухнях и санузлах при обустройстве полов этого типа потребуется больше внимания уделить герметизации гидроизоляции технологических зазоров в местах стыка конструкции пола и стен.

    Читайте также:  Подготовка пола под ламинат: эффективные способы
    Добавить комментарий